Врата времени, или Восемьсот семьдесят семь ступенек до неба

…Гора, на вершине которой мы стоим, одна из самых древних на Земле – ее возраст около 300 миллионов лет. Нам, смертным, непросто представить себе такой временной промежуток. И здесь, на вершине древнего шихана, ты невольно испытываешь какое-то мистическое волнение от прикосновения к вратам времени. Но чувство это согрето простой, привычной нам с детства, земной теплотой, веящей от раскинувшихся где-то внизу пейзажей – золотой осенний лес, река, озеро… И там, вдали, величественно возвышаются братья нашей горы – Юрактау и Куштау…

Шихан Торатау, мимо которого частенько лежит наш путь, когда мы едем к родственникам в Ишимбай, всегда завораживает. Эх, взобраться бы как-нибудь на его вершину! Но это ж собраться надо, запланировать… Но все случилось почти спонтанно. «А давайте завтра совершим восхождение на Торатау! Там к тому же и лестницу достроили…» – предложила моя сестренка Эльвира, когда мы в их гостеприимном доме в городе башкирских нефтяников пили вечерний чай. Предложение было принято с восторгом, и особенно нетерпеливо стали ждать завтрашнего воскресного дня, конечно, девятилетние Ариша и Максим. Будучи коренной жительницей Ишимбая, Ариша похвасталась, что была на шихане уже дважды: в первый раз дошли с родителями до середины горы, а во второй раз достигли вершины. Максимке, да и почти всем нам, сей подвиг совершить только предстояло.


…Оставив машины на стоянке, отправляемся пешком к подножию шихана. Быть может, пасмурная погода и время года тому виной, но людей сегодня не так много. Хотя желающие подняться на вершину и уже спускающиеся с нее есть. Ба! Одна из первых табличек, что встречают нас в геопарке, рекомендует… опасаться клещей! Таковы реалии сегодняшнего дня: клещей в республике нынче много везде, и окрестности Торатау – не исключение. Табличка отнюдь не выглядит излишней, если учесть, что многочисленные туристы в теплое время года любят поваляться на траве. Пускаемся в путь. Идем не спеша: кто-то обгоняет нас, кто-то попадается навстречу. Вот дружно шагает молодая семья, на руках и у папы, и у мамы – по малышу. «Вы были на вершине? – Да, конечно! – Какие же вы молодцы!» Нам улыбаются в ответ, и мы продолжаем путь.
Здесь, читатель, я ненадолго отвлекусь от нашего похода и обращусь к истории шиханов, так как не сомневаюсь, что какие-то цифры и факты вызовут у вас интерес. По крайней мере, некоторые из них лично для меня, коренного жителя республики, стали откровением.


Мне не удалось найти точные сведения о возрасте шиханов (так называют одиночно стоящие горы, исходя из этого, африканский вулкан Килиманджаро, на который похож Торатау, тоже шихан). Да и как тут скажешь точно, когда речь идет о доисторическом времени! В одних источниках возраст гор – 230 миллионов лет, в других – около 300. Но в любом случае седой век шиханов просто поразителен. Все четыре башкирских шихана составляют на протяжении 20 километров цепь вдоль берега реки Белой. И это не что иное, как фрагменты барьерного рифа, который протянулся по дну Пермского моря в составе древнейшего Уральского океана. Но современные шиханы – это не совсем древнее океаническое дно: тектонические процессы, происходившие в течение миллионов лет, как бы вытолкнули вверх горы, которые по сути являют собой останки скелетов живых океанических организмов, умерших сотни миллионов лет назад. Кстати, в России шиханов подобного происхождения больше нет. Палеозойские рифы, вынесенные на поверхность, есть еще в Европе и на территории США.


К сожалению, сегодня мы можем восхищаться только тремя сохранившимися шиханами: Шахтау, который находился в пяти километрах от Стерлитамака, полностью поглотило, добывая известняк, предприятие «Сода», и на месте древней горы сегодня можно наблюдать лишь котлован.
Шихан Торатау, который стал гордостью и визитной карточкой Ишимбая, сегодня является частью геопарка «Торатау» и включен в список геологического наследия всемирного значения Geosites. Это самый высокий из башкирских шиханов: его вершина возвышается на 406 метров над уровнем моря и 280 метров над уровнем земли. Гора уникальна со всех точек зрения: в древние времена вершина Торатау считалась священным местом, куда был доступ лишь избранным. В 1951 году здесь обнаружили обустроенное святилище, и в 1960-м постановлением Совета Министров РСФСР это культовое сооружение, получившее название «Городище Тура-Тау», было включено в список памятников истории и культуры государственного значения. А пять лет спустя уже сама гора получила статус комплексного памятника природы. Из недавних событий: в 2019 году на конференции ЮНЕСКО, проходившей в испанской Севилье, состоялась презентация шихана Торатау в качестве особого природного объекта, требующего охраны со стороны мирового сообщества.
У этой горы уникальна не только история – удивительны ее флора и фауна. На склонах Торатау есть уникальные растения, среди которых 16 видов занесены в Красную книгу Республики Башкортостан, 8 из них - в Красную книгу России. Более того – есть виды, которые обнаружены только здесь! Всего же на шихане произрастает 400 видов растений, это четверть всей флоры республики. Уникальна здесь и фауна (например, здесь живут краснокнижные обыкновенная медянка, обыкновенный богомол и… необыкновенный шмель!).


Со стороны, где мы оставили свой транспорт, лестницы, что ведет на вершину, не видно, до нее еще предстоит дойти. Стрелка-указатель нам сообщает, что надо пройти вокруг горы до места, откуда начинается собственно подъем, километр и девятьсот метров. Несмотря на моросящий дождь, дорога из утрамбованного светлого гравия сухая и чистая. «А это что за развалины вон там? Старые фермы?» - слышу чей-то голос. Действительно, массивные бетонные стены вросших в землю мрачных строений напоминают бывшие сельхозсооружения.
Но черная табличка близ развалин раскрывает нам суровую действительность. Это – не что иное, как остатки бараков исправительно-трудового лагеря ГУЛАГа, переведенного сюда в 1949 году из Хакасии. Годом раньше правительством нашей страны было принято решение о строительстве комбината №18 по гидрированию сернистых мазутов в районе города Ишимбай у села Аллагуват. Одним из источников рабочей силы на строительстве стали заключенные. Лагерь, перебазированный из Хакасии, был переименован в ИТЛ строительства №18. 1 сентября 1949 года здесь насчитывалось 13950 заключенных, осужденных в основном за хищение государственного и общественного имущества. По завершении строительства заключенные лагеря строгого режима добывали и обжигали известь для комбината по гидрированию сернистых мазутов. По некоторым сведениям, лагерь был женским.
Свернув с дороги и побродив у мрачных развалин со спиленными оконными решетками, продолжаем путь. А вот и она – лестница, вокруг возведения которой было столько споров! Ратовавшие за сохранение аутентичности Торатау активисты аргументировали свой протест против будущего сооружения тем, что лестница привлечет огромный поток туристов и те вытопчут ценную флору геопарка. Кто-то говорил, что теперь запретят «дикие» восхождения, а подъем по лестнице будет платным. Наконец, иные с тревогой предполагали, что лестница станет диссонансом в первозданной картине геопарка, и если уж делать, то делать ее деревянной, как, помнится, предложил один из инструкторов по туризму. Вопрос взял под контроль Глава нашей республики Радий Хабиров, который заверил: ущерба природе нанесено не будет.


В минувшее воскресенье мы своими глазами увидели, что так оно и есть. Металлическое сооружение неброского серого цвета удивительно хорошо вписалось в пейзаж (чего действительно было сложно ожидать). Ступени ребристые, поскользнуться на них просто невозможно. И, главное, здесь нет сплошных плоскостей, которые отбрасывали бы хоть какую-то тень на растительность. Кстати, о растительности. На сегодняшний день по склону Торатау протоптано около 40 троп на вершину. Каждая – это широкая полоса нещадно вытоптанной растительности. О каком вреде лестницы вы ведете речь, друзья, если теперь все дружно оставили в покое цветущие склоны?!
Лестница построена по принципу: восемь ступенек – затем идет ровная площадка длиной чуть больше метра, затем снова восемь ступенек – и снова площадка. Так до самого верха. Через каждые 50 метров оборудованы смотровые площадки, на которых можно перевести дух и где можно полюбоваться окрестностями. Ранее в статьях, посвященных будущему сооружению, сообщалось, что таких площадок будет четыре. Собственно, они уже сделаны. Но устроившиеся здесь на обед рабочие на мой вопрос, чем они занимаются сейчас, ответили, что трудятся над еще одной, пятой, площадкой, которая будет расположена не по правую сторону по ходу подъема, как остальные, а по левую.
Лестница, строительство которой началось в июне, почти готова. Скажете, долго? А по мне – быстро, если учесть, что на склон не загоняют тяжелую технику, а все фрагменты и инструменты поднимают вручную. Кто-то это сравнил со строительством египетских пирамид, где, как полагают историки, весь труд был ручным. На сегодняшний день «лестница в небеса» уже по всей длине проложена, только начиная от четвертой смотровой площадки на последнем стометровом отрезке не сделаны решетчатые площадки между пролетами, о которых мы говорили выше. И нам после каждых восьми ступенек приходилось, крепко держась за перила, осторожно ступать по металлическим балкам. Но сей факт, как я заметил, не смущал ни детей, ни стариков: главное – лестница есть!
…Мы сходим наконец с последней ступеньки и идем по горе. До самой вершины надо пройти еще метров 150. Но какой это уже пустяк! И вот мы на месте.
Здесь действительно захватывает дух. Какой вид! Вон Салават, а вон Стерлитамак, а вон виднеется чуть прикрытый холмом Ишимбай… Мы фотографируемся на отполированных тысячами ног камнях. Моросящий доселе дождик начинает усиливаться. Ну что, в обратный путь?
Спускаться, конечно, веселее. Навстречу нам попадаются люди, которых дождь не испугал. Что там небесная влага в сравнении с прикосновением к вечности!
Мы доходим до уютного кафе, где под горячий кофе делимся впечатлениями. Мы непременно сюда вернемся! На Торатау хочется подниматься снова и снова. «Только воду не забудем!» - резюмируют дети.
А, кстати, сколько ступенек у лестницы в небо? Этим вопросом я задался только после спуска. Произнеся его вслух, я получил ответ от одной маленькой девочки: «Восемьсот семьдесят семь! Правда, я могла и сбиться…» А вот сбилась юная туристка или нет, и предстоит проверить вам, читатель!